Строим сами деревянный дом

Малярные работы

Задача малярных работ — защитить поверхности стен от воздействий и повреждений, придать им эстетичный вид. Окраска состоит из 2 — 3 слоев: основа, промежуточный и поверхностный слои. Краски для основы лучше впитываются поверхностью, чем поверхностные краски. Они выполняют также, например, функции защиты от влаги во влажных помещениях. Поверхностные краски для внутренних помещений и наружных строений отличаются эластичностью.

Краска состоит из вяжущего состава и пигмента Свойства краски определяются свойствами вяжущего состава. В качестве вяжущих применяют льняное масло, различные пластмассы, смолы и деревянное масло (олифу), в качестве красящих пигментов — окислы металлов и уголь.

Долю малярных работ на строительной площадке по возможности стремятся снизить и большую часть из них выполнить в заводских условиях, так как стоимость фабричной окраски ниже, а качество — выше, чем на строительной площадке. Поэтому и стараются приобрести покрашенные элементы и деревянные модули.

Сейчас переходят на краски и лаки на водной основе, так как они проще в обращении и дешевле традиционных на масляной основе.

Работа с основой.
Поверхность под окраску должна быть чистой и сухой. Древесно-стружечные плиты и плиты из сухой штукатурки предварительно обрабатывают (рис. 227). Швы укрепляют, заклеивая их лентой из стекловолокна или бумаги. Щербины заполняют до уровня поверхности гипсом или шпатлевкой. Шов на полностью обработанной поверхности не должен выделяться.
Перед окраской поверхность из сухой штукатурки можно обработать шпатлевкой. При обработке швов древесно-стружечных плит влажность отделываемой поверхности должна соответствовать влажности помещения.

Деревянные поверхности зачищают мелкой шкуркой, а возможные неровности — капли сухой смолы и т.д. — снимают циклей. Перед нанесением основы на поверхность непросушенной древесины сучки обязательно обрабатывают лаком 1 — 2 раза. Если этого не сделать, на сучках сквозь краску будет проступать смола, в особенности на солнце.
Для нанесения основы используют валик или кисти. Кисть должна удерживать максимум краски. Дешевые кисти обычно не отвечают таким требованиям. Краска должна быть тщательно размешана и разведена. Слой краски должен быть такой толщины, чтобы не образовывалось потеков и она ложилась ровно.

Наилучший результат достигается, если покрывать поверхность тонкими слоями краски несколько раз. Тогда не образуется растрескивания окрашенной поверхности при высыхании. После нанесения краски ее обрабатывают целиком валиком (рис. 228) до того, как она высохнет, или разравнивают красочный слой широкой кисточкой. Последняя обработка проводится так же, как и обработка основы. Недопустимо, чтобы были видны границы мазков. При окраске потолков краску заводят на 30 — 50 мм на стены, при окраске стен — на 10 мм вниз от потолка (рис. 229). При обработке бордюров применяют валики из мохера. Для дверных блоков можно применять бордюрную ленту (рис. 230).

Если стены в комнате разного цвета или часть стен покрыта обоями, на стене с окном или на более светлой стене краска переходит на 30 мм на соседнюю стену и для более темного цвета делают границу в 10 мм от угла.

Оклейка обоями.
Обои наклеивают на выровненную поверхность встык или внахлест (на 5 — 10 мм). Для выполнения обойных работ необходимы следующие инструменты: ножницы, резак, кисть для клейстера, обойная щетка и пластмассовая или металлическая линейка длиной 1,5 — 2 м.

Если тип обоев не требует совмещения рисунков, рулоны просто разрезают по высоте стен. Отрезанные полосы укладывают вниз рисунком. Бумажные обои клеют обычным клейстером, обои из винила и текстиля — особым. Для тяжелых обоев применяют специальные клеевые составы или мастики. Клейстер наносят на центр полосы и оттуда косыми мазками разравнивают к краям (рис. 231). По краям оставляют сухими полосу шириной около 3 см, чтобы можно было поправлять обои сухими руками.

Полосу, покрытую клейстером, сгибают, подводя оба конца к центру и выдерживают в таком состоянии 3 — 5 мин (тонкие обои) и 8 — 10 мин (тяжелые обои). Затем берут за верхний конец и открывают (рис. 232). На стену наклеивают вначале верхний конец.  Если он неровный, его позднее обрезают. Обязательно проверяют вертикальность наклейки первой полосы: иначе будет искажен рисунок обоев.

Наклеиваемые полосы обоев разравнивают щеткой или пластиковым шпателем от центра вниз и в сторону швов, чтобы не оставлять морщин (рис. 233). Затем открывают нижнюю часть полосы и наклеивают ее так же, как и верхнюю. В конце обрезают обои по линии потолка (от потолка примерно 10 мм), используя длинную линейку и резак или ковровый нож. В углу обои обрезают так, чтобы они заходили на соседнюю стену на 20 — 30 мм. Вертикальность наклейки полос проверяют на каждой стене. Пятно клея устраняют немедленно влажной губкой. Обои наклеивают против света, чтобы швов не было видно. Концы обоев у оконных и дверных переплетов обрезают так же, как и верхний край у потолка, давая краске с переплетов заходить на 10 мм на стену.

Ковровые работы.
Основа для укладки ковра должна быть сухой (влажность не более 3 %), чистой, прямой и гладкой. Основания из древесных плит перед укладкой ковров зачищают и шлифуют. Бетонные основания также шлифуют и чистят пылесосом, после чего проверяют влажность. Самый простой способ обеспечить необходимую влажность таков. Надо плотно приклеить клейкой лентой к полу 1 м пластиковой пленки. Если в течение трех дней на пластике не появятся капли влаги, значит пол достаточно сух для укладки ковров.

На поверхности основания под ковер наносят первичной слой шпатлевки. После того, как она высохнет, поверхность шлифуют абразивом. Обычно шпатлевки для пола сами разравниваются, но все же после обработки поверхности, особенно неровной, желательно проверить ее прямизну правильной до ской. При нанесении шпатлевки применяют стальной шпатель длиной 40 — 60 см. После размешивания кашицеподобную грунтовку выливают на пол порциями по 3 — 5 л и разравнивают шпателем.

После шлифовки на прогрунто-ванную основу наносят более тонкий слой поверхностной грунтовки. Для улучшения сцепления можно добавить к ней клей на водной основе. Ширина коврового рулона 2 — 4 м. Полосы ковра отрезают на 5 см больше, чем длины комнаты. Если ковер имеет рисунок, следует учесть это при резке полос.

Швы по длинным сторонам делают, совмещая края ковров на 30 — 40 мм. На шов кладут линейку, и обе полосы режут одновременно, тогда шов будет плотным. Края у стен отрезают ковровым ножом с припуском 5 мм. Чтобы пропустить трубу через  ковер, делают косой надрез с отверстием в месте прохода трубы.

Можно заклеивать шов снизу односторонней клейкой лентой. Перед наклейкой ковра его раскладывают на половину комнаты и наносят на основу ровный слой клей зубчатым шпателем. Другой конец ковра можно приклеить лентой, чтобы он не двигался в период нанесения клея. Затем ковер придавливают к основанию, удаляя ленту, и приклеивают вторую половину рулона. Нужно следить затем, чтобы при укладке не образовывались воздушные мешки.